Wykonujemy zabudowę kominka krok po kroku
Wykonywanie zabudowy kominka krok po kroku czyli pokazujemy jak wykonać prostą zabudowę kominkową w sposób ekonomiczny aby spełniała swoje zadanie. Stosowanie się krok po kroku do ogólnie przyjętych zasad i norm pozwoli na wykonanie bezpiecznej i spełniającej zadanie zabudowy kominkowej.
Prosimy zwrócić uwagę, że poniższa zabudowa była jako wyzwanie robiona w sposób maksymalnie ekonomiczny (zrezygnowano nawet z fabrycznego stojaka pod wkład).
Zabudowa kominka krok 1 - osadzenie i podłączenie wkładu kominkowego
Podczas wykonywania zabudowy kominkowej w pierwszej kolejności należy osadzić wkład kominkowy i podłączyć go do rur spalinowych oraz ewentualnie do doprowadzenia powietrza z zewnątrz (jeśli takowe jest poprowadzone). Należy pamiętać, że podłoże musi być wytrzymałe i niepalne. Najbardziej polecane jest wykonanie wylewki. Wkład można osadzić np.: na podmurówce lub na stojaku (fabryczna podstawa to najbardziej zalecana wersja). Z racji na jakość, bezpieczeństwo, łatwość i szybkość montażu polecamy raczej montaż wkładu właśnie na stojaku - fabrycznej podstawie. Po podłączeniu wkładu polecane jest aby dobrze w nim przepalić (w celu utwardzenia farby otwierając przy tym okna w pomieszczeniu) oraz aby sprawdzić szczelność połączeń rur spalinowych. Po dobrym przepaleniu wkładu nieprzyjemny zapach towarzyszący utwardzaniu farby powinien minąć. Rury spalinowe zwykle są na tyle dobrze spasowane, że wystarczy je ze sobą połączyć bez użycia dodatkowych substancji. Jeśli natomiast po połączeniu wykryjemy jakieś nieszczelności na łączeniach możemy użyć np. specjalnej pasty lub silikonu wysokotemperaturowego do uszczelnienia - należy wysunąć rurę posmarować na szerokości i długości łączenia i ponownie złączyć. Na tym etapie wykonywania zabudowy kominka warto też w przypadku wykonywania systemu DGP zamontować dystrybutor lub rurę/rury "łapiące" gorące powietrze.
Zabudowa kominka krok 2 - konstrukcja i izolacja
Kolejnym krokiem wykonywania zabudowy kominka jest wymierzenie i zaznaczenie przebiegu konstrukcji obudowy. Musimy pamiętać, że wokół wkładu powinna być pewna pusta przestrzeń zapewniająca swobodny przebieg powietrza. Konstrukcję i izolację obudowy można wykonać na kilka sposobów, poniżej prezentujemy dwa najpopularniejsze. Wersja ekonomiczna: konstrukcja z profili, zabudowa karton-gips i izolacja taśmą i wełną. Wersja ekologiczna i nowoczesna: zabudowa i zarazem izolacja z płyt izolacyjno-konstrukcyjnych (np. Bauwer).
TYP 1 - Zabudowa kominka płytą gipsowo-kartonową
W przypadku zabudowy kominka płytą gipsowo-kartonową w pierwszej kolejności wyznaczamy przebieg poziomych profili aluminiowych UW na podłodze. W tym kroku ważna jest precyzja aby zachować dobre proporcje i równy przebieg ścianek obudowy.
Następnym dobrym krokiem jest docięcie profili (np. za pomocą nożyc do cięcia blachy) i przymocowanie poziomych profili UW na podłodze - przewiercając profile i podłogę, a montaż wykonując na kołkach stalowych.
Kiedy poziome profile UW na podłodze są przymocowane możemy wyznaczyć przebieg profili poziomych UW na suficie. W przypadku zabudowy prostej kominka płytą gipsowo-kartonową możemy wykorzystać jeden docięty profil pionowy CW i poziomicę - przystawiając profil CW pionowo do sufitu (wsadzając w profile poziomie UW na podłodze) w różnych rogach zabudowy i przykładając poziomicę możemy zaznaczyć przebieg profili poziomych na suficie w taki sposób aby ścianki boczne były dobrze wypoziomowane.
W tym momencie wykonywania zabudowy kominkowej możemy przystąpić do docięcia reszty profili pionowych.
W pierwszej kolejności dobrze jest zamocować profile pionowe tylne, a następnie przystąpić do wyizolowania tylnej ściany kominka jak na zdjęciu powyżej. W przypadku zabudowy kominka płytą gipsowo-kartonową izolację wykonujemy np. płytami z wełny izolacyjnej. Wełnę izolacyjną mocujemy stroną folii aluminiowej w kierunku wkładu kominkowego. Płyty izolacyjne wełny powinny być docięte w taki sposób aby same utrzymywały się na sobie i pomiędzy profilami. Łączenia płyt wełny ze sobą i z profilami łączymy taśmą izolacyjną. Najlepiej wybrać dobrej jakości taśmę z odpornością 350 stopni Celsjusza, wtedy mamy pewność co do sporej wytrzymałości tej taśmy.
Kiedy tylna ścianka jest już wyizolowana możemy dokończyć konstrukcję pionową z profili CW (jeszcze nie przykręcając profili pionowych na stałe) oraz przymocować poziome profile, które będą trzymały izolację komory dekompresyjnej. Teraz możemy też wyizolować "podłogę" komory dekompresyjnej" tak samo jak w przypadku izolacji tylnej ściany kominka.
Następnie wokół fasady wkładu kominkowego montujemy zarówno profile pionowe CW i poziome UW wyznaczające przebieg obudowy wokół fasady pamiętając przy tym, że musi tutaj zostać pewna niewielka odległość od fasady wkładu na dylatacje. Na tym etapie wykonywania zabudowy kominka bardzo ważna jest też precyzja względem przebiegu fasady wkładu.
Teraz możemy przystąpić do wyizolowania ścianek bocznych kominka tak samo jak w przypadku izolacji tylnej ściany kominka.
Kiedy mamy wykonaną już całą konstrukcje i wyizolowane ścianki boczne możemy wykonać izolowanie frontowej ściany kominka. W przypadku montażu płyt izolacyjnych musimy także pamiętać o wycięciu otworów na kratki wlotowe i wylotowe. Kratki powinny być przewidziane w obudowie jako wlot zimnego a wylot ciepłego powietrza ale także w komorze dekompresyjnej. Należy zwrócić szczególną uwagę, że pole przekroju kratek wlotowych jak i wylotowych powinno być odpowiedniej wielkości (z reguły producenci podają wymagane wartości dla danego wkładu kominkowego).
W przypadku zabudowy kominka płytą gipsowo-kartonową teraz nadszedł krok na docięcie i zamontowanie ścianek zabudowy właśnie z płyt gipsowo-kartonowych.
Możemy tutaj wykorzystać np. płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne. Docinając płyty na obudowę musimy pamiętać o wycięciu otworów na kratki wlotowe i wylotowe. Kiedy mamy zamontowane płyty boczne możemy przystąpić do montażu płyt frontowych. Otwór na wkład kominkowy powinien być wycięty w jednej płycie, nie powinien powstawać po docięciu i na styku kilku różnych płyt.
Kolejnym krokiem wykonywania zabudowy kominkowej z płyt gipsowo-kartonowych jest zaszpachlowanie wkretów i styków płyt. W łączenia płyt powinna być także zatopiona taśma z włókna szklanego, a na rogach zabudowy zatopiony kątownik.
Kiedy szpachla wyschnie możemy przystąpić do jej dotarcia. Należy pamiętać, ze prace wykonane na tym etapie będą widoczne w końcowym efekcie. Dotarcie powinno byc zrobione starannie i równo tak by obudowa była prosta bez nierówności.
TYP 2 - Zabudowa kominka z płyt izolacyjno konstrukcyjnych
W przypadku zabudowy na płytach izolacyjno-konstrukcyjnych takich jak płyty wermikulitowe do zabudowy np. Bauwer, Greinasol itp. izolację i konstrukcję zarazem wykonujemy z tychże płyt. Nie ma potrzeby stosowania konstrukcji z profili.
Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie usunąć kurz z płyty, gdyż jego obecność znacznie obniża przyczepność kleju.
Przed ostatecznym zamocowaniem każdej płyty kominkowej należy sprawdzić, czy jest ona prawidłowo wypoziomowana.
1. Tylną ścianę kominka i płyty dobrze przecieramy z kurzu, a następnie izolujemy tylną ściankę kominka odpowiednio dociętymi płytami mocując je na klej i dodatkowo na kołki. Montaż płyt zaczynamy od dołu ku górze.
2. Po zamontowaniu tylnych montujemy dolne płyty do podłogi.
3. Następnym krokiem jest zamocowanie płyt bocznych, które są przyklejane do ściany oraz tylnych płyt, a ze sobą łączone są za pomocą docinków z płyt łączących. Płyty łączymy za pomocą kleju i wkrętów. Płyty łączące muszą mieć szerokość min. 20 cm. Płyty łączące przyklejamy tak aby były sklejone z płytą tylną i muszą licować się z płytą boczną z przodu.
4. Następnym krokiem jest montaż płyt frontowych w podobny sposób jak bocznych. Na wkład kominkowy należy przed zamontowaniem wyciąć otwór na wymiar. W celu wzmocnienia konstrukcji zalecane jest wykorzystanie dodatkowych elementów narożnych oraz wzmocnień poprzecznych.
5. Na koniec na całość zalecane jest nałożenie termoizolacyjnej zaprawy szpachlowej wraz z siatką z włókna szklanego w celu wzmocnienia konstrukcji. UWAGA - Po nałożeniu szpachli w płytach kominkowych zwiększa się wilgotność, a nagłe jej odparowanie może spowodować pęknięcia na powierzchni obudowy, w związku z tym zaleca się nie rozpalać kominka w ciągu kilku dni po montażu, a przy kilku pierwszych paleniach należy ograniczyć czas palenia do dwóch godzin w celu stopniowego odparowania wody.
2. Po zamontowaniu tylnych montujemy dolne płyty do podłogi.
3. Następnym krokiem jest zamocowanie płyt bocznych, które są przyklejane do ściany oraz tylnych płyt, a ze sobą łączone są za pomocą docinków z płyt łączących. Płyty łączymy za pomocą kleju i wkrętów. Płyty łączące muszą mieć szerokość min. 20 cm. Płyty łączące przyklejamy tak aby były sklejone z płytą tylną i muszą licować się z płytą boczną z przodu.
4. Następnym krokiem jest montaż płyt frontowych w podobny sposób jak bocznych. Na wkład kominkowy należy przed zamontowaniem wyciąć otwór na wymiar. W celu wzmocnienia konstrukcji zalecane jest wykorzystanie dodatkowych elementów narożnych oraz wzmocnień poprzecznych.
5. Na koniec na całość zalecane jest nałożenie termoizolacyjnej zaprawy szpachlowej wraz z siatką z włókna szklanego w celu wzmocnienia konstrukcji. UWAGA - Po nałożeniu szpachli w płytach kominkowych zwiększa się wilgotność, a nagłe jej odparowanie może spowodować pęknięcia na powierzchni obudowy, w związku z tym zaleca się nie rozpalać kominka w ciągu kilku dni po montażu, a przy kilku pierwszych paleniach należy ograniczyć czas palenia do dwóch godzin w celu stopniowego odparowania wody.
Schemat zabudowy kominka z płyt izolacyjno konstrukcyjnych bauwer:
fot.: Bauwer
Zabudowa kominka krok 3 - wykończenie
W tym momencie posiadamy już konstrukcję i zarazem podstawę, która może posłużyć do wykończenia kominka na wiele różnych mniej i bardziej kosztownych sposobów. Na tym etapie wykonywania zabudowy kominka podjęte działania mają wpływ na finalny wygląd kominka. Tego typu podstawową konstrukcję można wykończyć na bardzo wiele różnych sposobów np. wklejając kamień ozdobny na całości zabudowy, wklejając portal z kamienia, stosując ramy maskujące, płyty dekoracyjne czy płytki. Możliwości jest bardzo wiele.
Kolejnym krokiem wykonywania zabudowy kominkowej czy to z płyt gipsowo-kartonowych czy płyt izolacyjno konstrukcyjnych są już prace typowo wykończeniowe takie jak np: obłożenie zabudowy materiałem, zaciągnięcie strukturą lub po prostu zagruntowanie w celu pomalowania farbą w zależności od naszej wizji i projektu kominka.
Kiedy obudowa jest skończona możemy zamontować kratki kominkowe i elementy ozdobne np. listewki, ramy, płyty dekoracyjne lub kamień ozdobny lub inne. Tego typu elementy ozdobne możemy zamontować na klej w kartuszu. W przypadku montażu elementu bezpośrednio przy fasadzie wkładu kominkowego należy pamiętać aby był to klej ognioodporny.
W naszym przykładzie zastosowaliśmy pokrycie zabudowy farbą i wklejenie paru elementów dekoracyjnych takich jak listwy maskujące, płyta dekoracyjna, zegar:
Zobacz też inne artykuły powiązane tematycznie:
Wszystko fajnie...ale efekt końcowy....gniot I tyle....
Dziękujemy za komentarz. Po pierwsze to Pana subiektywna opinia, a po drugie tego typu podstawową konstrukcję można wykończyć w zupełnie inny sposób niż przedstawiony w artykule (etap 3) i efekt wizualny będzie zupełnie inny. To jest przykład najprostszego kominka z najprostszym wykończeniem czyli farbą. Artykuł miał pokazać jak samodzielnie zrobić kominek w sposób ekonomiczny i własnie to pokazuje. Efekt końcowy czyli wizualny uzależniony jest od samego wykończenia. Artykuł pokazuje w jaki sposób, ogólnie zgodnie z przyjętymi normami, krok po kroku podejmować działania, żeby samodzielnie wykonać konstrukcję i obudowę kominka. Główną problematyką tutaj poruszoną jest wykonanie konstrukcji i obudowy czyli to z czym najczęściej można mieć problemy techniczne, a nie samo wykończenie. Nic nie stoi na przeszkodzie taką konstrukcję wykończyć w inny bardziej spektakularny sposób - zastosować ramy maskujące, wkleić marmur, zrobić półkę kamienną, wkleić inny kamień ozdobny, zaciągnąć strukturą lub jakkolwiek inaczej to wykończyć (możliwości jest bardzo wiele).
Dzięki, przydatny artykuł, pozdrawiam
Dzięki , bardzo pomocny artykuł , już wiem jak zabrać się za kominek. pozdrawiam
Przygotowałem zabudowę kominka w podobny sposób, stelaż profile aluminiowe, wełna z alu, przed przymocowaniem płyt gk rozpaliłem ogień. Stelaż nagrzewa się w znacznym stopniu. czy nie będzie widać przebarwień na farbie? Czy gładź się nie będzie kruszyła ? Mam wątpliwości i nie wiem czy obudowywać dalej czy zmienić materiał na płyty izolacyjne.
Nie powinno być takich problemów, generalnie wczesniej się z czymś takim nie spotkałem. Płyty karton-gips ognioodporne oczywiście musza być. Płyty izolacyjne natomiast należy odróżniać od płyt izolacyjno konstrukcyjnych. Jeśli płyty izolacyjne to mają małą wytrzymałość i również montuje się je na stelażu. Bez stelaża to tylko płyty izolacyjno-konstrukcyjne czyli nie zwykły krzemian wapnia.
Dzień dobry, mam kilka pytań. Te górne otwory wentylacyjne są umieszczone w komorze dekompresyjnej, czy jeszcze w głównej komorze kominka? Czy są jakieś zasady umieszczania takich wentylacji?Co to za rura biegnąca pionowo, równolegle do przyłącza kominowego? Czy to część rozprowadzenia ciepła z głównej komory kominka do innych pomieszczeń?
Górne kratki sa pod komorą dekompresyjną. Generalnie jedne kratki powinny byc na dole tak aby wpadało zimne powietrze, a drugie na górze tak aby wypadało gorące. Zapewnia to naturalny swobodny obieg powietrza pod zabudową. Tak - rura wzdłuż rury spalinowej to w tym przypadku rura "łapiąca" gorące powietrze do DGP.
Gdzie można kupić takie listwy ozdobne przy wkładzie kominka?
Raczej w każdym sklepie budowlanym. To są kątowniki cięte ręcznie pod wymiar wkładu :)
A gdzie komora dekompresyjna????
Chodzi mi o kratki wentylacyjne.
Jeśli zabudowa kończy się płytą GK (ognioodporną) czy tą płytę można dać za kołnierz kominka? Uzyskałbym wtedy ładne wykończenie, ale nie wiem czy płyta może bezpośrednio stykać się kominkiem. (przez kołnierz rozumiem płytę stalową do której dochodzą drzwi a za nią pozostaje puste miejsce). Wydaje mi się że tak bo na Pańśtwa zdjęciach widać jak płyta GK styka się z kominkiem tylko przed tym kołnierzem.
A gdybym, gdybym zabudował róg pokoju? Tzn. umiejscowienie kominka tak, jak na załączonych zdjęciach, ale całość na podstawie trójkątnej, czyli front byłby jedną ze ścian trójkąta. Pozostałe ściany to po prostu ściany pokoju. Oczywiście zostałyby zaizolowane jak w opisie. Chodzi mi o to, czy kształt komory ma znaczenie, bo np w piecach chlebowych zaleca się owalne kształty dla zapewnienia lepszej cyrkulacji powietrza.
Pytanie, jaki w państwa ocenie powinien być koszt zabudowy kominka z najtańszych materiałów, tylko koszt robocizny? Jeżeli kominek i materiały kupuje sam.